My rapide escale d'une nuit à Yarmouth m'avait fourni une grande perspicacité dans l'histoire locale et l'architecture. Dans une interview avec deux entrepreneurs d'accueil locales J'ai aussi appris sur les possibilités de tourisme patrimonial dans le sud-ouest Nouvelle-Écosse. À peine une heure dans le lecteur, je involontairement orchestré ma propre aventure de voyage par conduire réellement dans le fossé et quelques résidents locaux m'a immédiatement sauvé de mon predicament.After toute cette excitation, j'étais de retour sur la route et profiter de mes vers l'd'entraînement. Le temps s'est amélioré, passant d'un filet cool de ciel couvert, et il regardait comme si je pourrais même obtenir des ciels bleus plus tard aujourd'hui. Longe la route des phares de la Nouvelle-Écosse du littoral sud tandis que la route 103 suit une trajectoire rectiligne intérieure. Afin de rendre le temps de mon passage à Shelburne et à la destination finale de Lunenburg d'aujourd'hui, j'ai suivi la route de l'intérieur avec le côté-voyage occasionnel à la waterfront.Straight au sud de Yarmouth est une péninsule avec une ville appelée Wedeport à la fin . C'est l'emplacement de la Butte-de-la-Croix, un site qui commémore la première messe après le retour des Acadiens, tenue en 1769. Acadiens ont été expulsés en plusieurs vagues par les Anglais entre 1755 et 1763 et déportés vers de nombreuses destinations à travers l'Amérique du Nord, dans les Caraïbes et même en France pendant une période prolongée de nettoyage ethnique. Certains des colons acadiens français retourné en Nouvelle-Écosse, et l'emplacement Wedgeport en particulier, est un symbole de courage acadienne et perseverance.East de Wedgeport sont les îles Tusket, à environ 365 îles, péninsules, criques et les baies qui composent un littoral prévu. La baie de Fundy, les marées ont une grande incidence sur ce domaine, et l'eau salée se déplace 24 km kilomètres (15 miles) en amont sur les marées qui sont d'environ 4 mètres (13 pieds de haut). Les îles varient en taille de quelques mètres à un demi-kilomètre de long. Cette région fut d'abord colonisée par les colons français acadien et à ce jour dialectes et coutumes françaises survivent dans ce domaine. Aujourd'hui, il ya des milliers de "cabanes", des petits chalets minuscules, alors que dans le passé ce domaine également présenté les grandes usines de poissons et les conserveries de homard. Les kayakistes de mer à la recherche d'ornithologie et d'île en île possibilités aiment cette région de Pubnico area.The comprend trois sections différentes: Pubnico-Ouest, avec une population presque exclusivement de langue française, Pubnico bon avec principalement des résidents anglophones et East Pubnico, nouveau occupé principalement par francophones. Établissements acadiens français remontent à environ 1614. Aujourd'hui, la population locale fait surtout vivre de l'industrie de la pêche, qui comprend d'abord le homard, le pétoncle, le hareng, l'aiglefin et la morue. Non seulement Pubnico est considéré comme le plus ancien village qui, en Acadie, est toujours occupé par les Acadiens, mais il est aussi le plus ancien village au Canada toujours habité par les descendants de son fondateur. Depuis Février 2005, l'énergie renouvelable est produite à Pubnico Point. 17 éoliennes interconnectées génèrent environ 100 GWh par year.Further est le long de la rive est de l'île de Sable Cape, le point le plus au sud du Canada atlantique. Cette petite île, bas de sable est l'emplacement environ 1800 naufrages enregistrés depuis 1676. Il a fallu attendre 1861 pour la première phare à être construit sur l'île de Sable, et en 1876, on a ajouté une corne de brume à vapeur de sifflet. Même depuis navires continuent de s'échouer dans cet environnement marin dur brumeux, mais la perte de vie a été low.The prochaine grande ville le long de l'autoroute 103 est Barrington qui affirme également être la capitale du homard du Canada. La zone autour de Barrington propose une variété de villages de pêcheurs, les musées et les bâtiments patrimoniaux. Non loin extérieur Barrington un mystère majeur attend: au sud-ouest de la ville est la zone d'observation d'OVNI de Shag Harbour, lieu d'un crash d'OVNI présumé le 4 Octobre 1967. Au moins onze personnes ont rapporté avoir vu un se dirigeant vers le port objet éclairé volant à basse altitude, accompagnée d'un sifflement, puis un fracas lorsque l'objet a touché l'eau. Une opération de recherche et de sauvetage ne s'est pas présenté aucune preuve d'un crash, et aucun avion ont été portés disparus. Une expédition militaire secret découvert des débris de mousse, et un témoin militaire a déclaré qu'il y avait en fait deux objets, l'un peut-être essayer d'aider les autres. A ce jour, le Shah Harbour crash d'OVNI est une ville mystery.The non résolu de Barrington lui-même dispose d'un sentier de promenade récemment construite le long de la baie. Le Moulin à laine Barrington, datant de 1882, était un moulin actif jusqu'en 1962 quand il a cessé sa production et est devenu un musée en 1968. Laine tondue de moutons qui paissaient sur les différentes îles environnantes ont été traitées dans ce moulin à turbine qui a sauvé la Nouvelle-Écosse femmes un temps infini en termes de lavage, filature et tissage de la laine à la commande home.My continué intérieur vers Shelburne, ma prochaine destination. Shelburne fut d'abord colonisée au printemps de 1783 où 5000 colons Loyalistes, sont arrivés ici dans les colonies du centre de l'Amérique. En 1784, la ville était la quatrième plus grande en Amérique du Nord, plus grand que Halifax, Montréal ou Québec. Pêche, la construction navale et l'industrie du bois forment les piliers économiques de la région. De nombreux descendants de ces loyalistes vivent encore dans les loyalistes today.Black de la région sont également installés dans cette zone lorsque le gouverneur royal de la Virginie décerné liberté à tout esclave qui s'échapperait d'un maître de l'esclave rebelle et combattre aux côtés des loyalistes britanniques. Plus de 300 Noirs ont rejoint les forces loyalistes et ont formé le régiment éthiopienne. Au total, environ 100.000 esclaves se réfugient derrière la Colombie lines.In 1782 lorsque les Américains gagnaient la guerre, les Britanniques prêts à partir. Pendant ce temps, certains Noirs étaient repris tandis que d'autres réinstallés en Floride, aux Antilles et au Canada (ou l'Amérique du Nord britannique plutôt, comme on l'appelait à l'époque). Le plus grand groupe de colons noirs, environ 3500 personnes, ont été transportés à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Birchtown, à quelques kilomètres à l'ouest de Shelburne, est devenu la plus grande colonie de Noirs libres en dehors de l'Afrique. Cependant, des 649 familles seulement 184 ont reçu le promise terres de la Couronne grants.The Loyalistes noirs Heritage Museum Society à Birchtown commémore les colons loyalistes noirs qui ont fondé la plus grande colonie de Noirs libres en Amérique du Nord. Malheureusement, le musée était fermé quand j'ai voyagé à travers la région. Cependant, j'ai eu la chance d'explorer quelques-uns des autres musées de la région de Shelburne. Cette petite ville a un grand complexe muséal sur le front de mer qui constitue l'un des meilleurs ports naturels du monde. Je descendais la rue principale qui présente une architecture victorienne ainsi que d'un grand bâtiment de style néo-roman construite en 1908 à partir de granit de la région qui était autrefois le bureau de poste et de la Chambre des douanes. En descendant la rue Ann, j'ai remarqué un puits qui se trouvait en plein milieu de la route, un exemple des puits communautaires qui étaient typiques de cette area.Then je me suis dirigé vers la rue Dock sur le front de mer, autrefois le centre de l'activité commerciale de Shelburne . J'ai été immédiatement frappé par une grande structure en bois, datant de 1902 et qui était autrefois le magasin et l'entrepôt de George A. Cox, un éminent marchand qui a construit ses propres navires. Caché derrière c'est Guild Hall, un jeu de mouvement "une lettre Scarlett". Ce bâtiment a été construit pour refléter 17ème siècle architecture.Along le front de mer est le John C. Williams Dory Shop, un musée de travail qui démontre l'art de construire doris. Doris étaient de petits bateaux de pêche en bois qui étaient très populaires dans les environs du début du 20ème siècle et ont été achetés par la Nouvelle-Écosse et les capitaines de pêche américains. Cette boutique remonte à 1880, et à son apogée cinq à sept hommes a produit 350 doris un year.On l'autre côté de la rue est la maison Ross-Thomson restauré et magasin. George et Robert Ross étaient des marchands, commerce de planches de pin, la morue et le hareng marinés pour le sel, le tabac, la mélasse et articles de mercerie. Le magasin fait fermé dans les années 1880, a été restaurée à son état 1820 et exploite aujourd'hui un musée. J'ai pris un tour rapide à travers la Maison Ross-Thomson qui fournit une bonne idée des conditions de vie de la settlers.Right loyaliste au début de ce complexe est le Musée du comté de Shelburne, qui abrite l'une des plus anciennes autopompes d'incendie dans toute l'Amérique du Nord. Il propose également des expositions sur la construction navale et de l'histoire des Loyalistes local. Les amateurs d'histoire peuvent accéder à des journaux et des archives judiciaires du 18e au 20e siècle, tous enregistrés sur microfilm, et les dossiers de généalogie des familles du comté de Shelburne sont également available.Shelburne est une ville très pittoresque avec de nombreux bâtiments patrimoniaux exceptionnels situés sur le front de mer et sur divers d'autres rues menant de l'eau. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour explorer cette ville, mais mon horaire devenais tendu. Je voulais continuer vers l'est le long de la route des phares pour m'assurer que je suis arrivé avant le coucher du soleil si je serais capable de voir la ville de Lunenburg avant la nuit, l'une des destinations favorites de la Nouvelle-Écosse
par:.
Articles connexes automobiles